Контакты
Долгий путь к оружейному ореху (часть 3)
(По материалам книги «Искусство ложейника»)
 |
В предыдущих статьях мы попытались хоть немного разобраться в многообразии видов ореха, которых, напомню, насчитывается «всего» около 74. Теперь попробуем разобраться, где взять заготовку для будущего приклада. Вариантов «добычи» ореха, на мой взгляд, всего четыре. Первый - приобрести двухдюймовую доску черного ореха (а если повезет, то и королевского) или гикори в фирмах, торгующих «экзотическими» породами. Второй – купить в охотничьем магазине заготовку для приклада или приклад в виде заготовки. Третий – самостоятельная рубка (там, где это не запрещено). И четвертый, самый молодой, но набирающий обороты, это приобретение через интернет-магазины.
К сожалению, первый вариант доступен только в крупных городах. Зато вы сами сможете выбрать нужную доску, а потом на доске выбрать нужные фрагменты. За такую возможность вам, вероятнее всего, приплюсуют к стоимости материала 10-15%. Не смотря на не малую стоимость кубометра материала, а именно так принято считать пиломатериал на базах, распиленная двух-трех метровая доска даст приличный выход заготовок. И у вас появится великолепная возможность поделиться орехом с друзьями, рассчитывая на их материальную благодарность. Стоимость каждой заготовки, при удачном раскрое, окажется в три раза меньше, чем цена в магазине. Толщины в два дюйма, а на практике это может доходить до 55-60мм, вполне достаточно для изготовления приклада. Надо просто при разметке заготовки сместить продольную ось колодки от продольной же оси приклада. (фото 1)
 |
И появиться около сантиметра для бокового отвода. А если ось колодки расположить не параллельно, а под некоторым углом к оси приклада, то отвод можно делать практически любой величины, правда, уже в ущерб толщины подщечника.
При общении с менеджерами не стоит употреблять такие слова как Junglans nigra или Junglans Regia (см. № 165; 166). Это может вызвать непонимание, испуг и настороженность. Спрашивайте просто американский или европейский орех для прикроватной полочки. От предложений купить дальневосточный (маньчжурский) орех вежливо откажитесь.
В этих же компаниях можно приобрести шпон (и даже крашеный шпон) толщиной 3-5мм для изготовления ламинированных (многослойных) прикладов и лож. (фото 2)
 |
Еще одно преимущество первого варианта заключается в том, что по документам можно проследить, откуда прибыл товар и сколько времени он уже храниться. Вопрос, пусть не о большой, но выдержке, будет более актуальным, чем вопрос о влажности древесины. Влажность, как правило, вполне соответствует условиям хранения.
Второй вариант - самый, пожалуй, доступный. Большинство охотничьих магазинов с удовольствием торгует заготовками серого ореха (но бывают и приятные исключения, которые стоят неприятно дорого). На доступности все плюсы и заканчиваются. Минусы этого варианта заключаются в том, что, первое - очень мал выбор. Уточню, почему я говорю о малом выборе: судите сами, не так давно я из трех сотен заготовок (таких же, что идут на продажу в магазины или поступают на производство) для своей работы отобрал только одиннадцать. Из них четыре были великолепного качества, остальные, скажем, нормального. Что же можно выбрать из трех-пяти. Второе - цена заготовки в условиях розничной торговли возрастает в разы. Третье – качество заготовок довольно низкое. Побывав в разных условиях хранения, прежде чем успокоится на прилавке, поменяв неоднократно температурно-влагостный режим, заготовка накапливает внутренние напряжения, что может привести в дальнейшем к короблению готового изделия. Да и собственно отношение к материалу на оптовых базах оставляет желать лучшего. Стоящие прямо на полу, «расфасованные» по пять-восемь штук в холщевые мешки заготовки могут просто подопреть. Попавший под дождь мешок потом долго будет «делиться» влагой с деревом, создавая внутри себя уютный микроклимат для развития грибков. Другое дело, когда транспортировка материала осуществляется в большом объеме, в паллете доска не так подвержена резким колебаниям окружающей температуры и влажности. ( фото 3)
 |
При выборе приклада в виде заготовки следует убедиться, что предлагаемый вам материал на самом деле является орехом. Не раз и не два наблюдал как бы случайную путаницу с ценниками или как бы «извините, ценник съехал, чуть-чуть упал, сам переклеился, ну что вы, ни кто и не думал обманывать». И тогда на заморённом дочерна буковом или березовом прикладе появляется дорогая надпись «ПРИКЛАД. ОРЕХ». Сориентироваться не сложно, помня простое правило: орех средне или крупно-сосудистая порода. В силу этого, древесины ореха без сосудов (чаще их называют порами) просто не бывает. ( фото 4)
 |
И сердцевинные лучи, это такие черточки или крапинки контрастные по отношению к самой древесине (темные или блестяще светлые), хоть и есть, как у всех лиственных пород, но они не заметны, в отличие от бука ( фото 5) или клена. ( фото 6)
 |
 |
Третий вариант это самостоятельная рубка. Экономичный, очень трудоемкий и не всем доступный вариант. Замечу, что речь идет об орехе, то есть виде деревьев рода Орех семейства Ореховые, а не о лесном орехе – лещине (фундуке), виде деревянистых кустарников рода Лещина семейство Березовые. Для рубки подходят только живые деревья, в периоды не активного сокодвижения, с древесиной достигшей товарной зрелости (минимум 70-80 лет). Выбирать лучше из не культивированных деревьев, «дичков», если можно так выразиться. Разумеется, чем в худших условиях (скудная почва, большая высота, сухой климат) выросло дерево, тем качественнее древесина.
Хорошо если доступное вам дерево одно единственное. Проблема выбора отпадает автоматически. А если не повезло, и деревьев несколько? Как определить наиболее подходящее? Очевидно только визуально. Основываясь на знании дефектов древесины, которые проявляют себя снаружи. Такие дефекты как сбежистость, закомленность, овальность для ложейника скорее плюс, чем минус и их обязательно следует учитывать при последующем раскрое. А вот на кривизну ствола требуется обратить внимание.
Кривизна это отклонение ствола от прямой линии. Возникает при потере верхушечного побега и замене его боковой ветвью, при наклоне дерева в сторону лучшего освещения, при росте на горных склонах. Кривизна, не очень потом заметная на заготовке, аукнется короблением приклада. То же можно сказать и о таком дефекте как сухобокость. Это участок поверхности ствола, омертвевший в результате потери коры. Волокна древесины в областях, соседствующих с сухобокостью, деформируются, образуются внутренние напряжения, которые хоть и считаются стабильными в данном теле, но при его раскрое на отдельные элементы могут привести, опять же, к короблению. При возможности следует избегать и кривизны, и сухобокости. Большую опасность представляет собой косослой. Это отклонение волокон от продольной оси. Различают тангенциальный и радиальный наклон волокон.
Тангенциальный наклон обусловлен спиральным расположением волокон ( фото 7).
 |
Как правило, с возрастом дерева степень наклона увеличивается и на периферии она больше, чем у сердцевины. Сухая и каменистая почва, ветровые нагрузки, поверхностная корневая система то же увеличивают наклон волокон. Заготовки с тангенциальным косослоем имеют повышенную продольную усушку и склонны к короблению. На фото 8 мы можем наблюдать, что стало с доской после всего лишь трех лет выдержки, в том месте, где попал косослой.
 |
Радиальный же наклон, характерен для комлевой части в связи с её сбежистостью и закомленностью (не путать с кривизной ствола ). Его как раз зачастую используют при изготовлении прикладов. Он увеличивает продольную прочность при раскалывании. Ложейники стараются выбирать именно такие заготовки, особенно для прикладов с пистолетной или полупистолетной рукоятью. (фото 9)
 |
Стоит поискать стволы с образовавшимися на них капами. (фото 10)
 |
Во всем остальном, чем корявее снаружи, тем кудрявее внутри. Что интересует ложейников в стволе? Корень, комель, ствол.
Корень (не путать с корнями) это самая ценная часть, соединяющая вертикальный ствол с горизонтальными отростками-корнями. Корень самый нагруженный элемент, воспринимающий как вертикальную нагрузку от ствола, кроны, ветвей, так и боковые нагрузки от ветров. Древесина корня самая плотная, крепкая, твердая, насыщена природными смолами, танинами, минеральными веществами. Отличается затейливой, контрастной, красивой текстурой. Часто в корне присутствует кап, порой занимая большую часть и образуя так называемый капокорень. Именно из-за корня солидные изготовители оружия стараются закупать древесину «на корню». В нашем случае это означает, что вместе с ним. (фото 11)
 |
Комель – о, как много в этом слове! Собственно это часть ствола, но, как дань выгоде, само понятие стало очень растяжимым. ( фото 12)
 |
Коробейники с большим удовольствием назовут вам любую заготовку – комлем. Стоит разобраться. Итак, комель это нижняя часть ствола, от уровня грунта и может доходить до двух-трех метров в высоту (это зависит от высоты дерева). По форме он представляет собой нейлоид – тело, образованное вращением вогнутой кривой (параболы Нейля). Сам же ствол по форме близок к цилиндру. В заготовке трудно определить, какую форму имела та часть ствола, откуда выпилена эта деталь. Но любой комель отличается не только более плотной древесиной и сложной красивой текстурой, но и тем, что волокна, испытывая огромную нагрузку от тяжести ствола, получают деформацию и волнообразно искривляются. (фото 13)
 |
На радиальном спиле такие деформации выглядят как череда почти параллельных полос, перпендикулярных основному направлению волокон. Из-за того, что свет отражается под разными углами от, меняющих свое направление, волокон мы видим ряд темных и светлых «перьев», другими словами свилеватость («стиральная доска», «гармошка», «тигровость», «целлюлит» или фидлбек). ( фото 14)
 |
Учитывая возраст и размеры деревьев, идущих на заготовку зрелой древесины, можно утверждать, что свилеватость это, пожалуй, основное визуальное отличие комлевой части ствола. Хоть и сам ствол может быть подвержен свилеватости. Как, например, стволы черного ореха, гикори, клена явора достигающие 28метров. То есть ствол и комель могут быть свилеватыми, точнее их наружные слои (ядро плотнее и меньше подвержено деформациям). ( фото 15)
 |
Что же касается древесины корня, то она отмирает и уплотняется раньше, чем начинает образовываться свилеватость, поэтому встречается фидлбек значительно реже.
Определив на выбранном дереве, где ствол, где комель можно приступить непосредственно к валке. Сначала на метр-два от земли спиливается сам ствол, потом оставшийся комель с корнем обкапывается, обрубаются корни и выкорчевывается. Следует сразу отмыть корень от грунта. В первых это убережет от загнивания, во вторых спасет инструмент, в третьих позволит визуально определить подгнившие места, наличие разного рода полостей, гнили, а возможно, и вросших инородных тел (камни, металл, и т.п.). Далее следует транспортировка и разделка. Вот с разделкой затягивать не следует, в разумных пределах конечно. Согласно ГОСТам древесина, пролежавшая более полугода на грунте, считается зараженной грибками, плесенью и бракуется.
Разделка начинается с поперечного распила на чурбаки необходимой длины, согласно размеру будущей заготовки. Из существующих четырех видов раскроя кругляка нас интересуют только два, которые осуществляются с предварительным «четвертованием». Как видим на фото 16 первый вариант дает количество, а вот второй, традиционный - качество. Заготовки выходят строго радиального раскроя. ( фото 17)
 |
 |
Радиальный материал менее всего склонен к короблению, усадка минимальна и достаточно предсказуема (фото 18)
 |
И физико-механические свойства (сопротивление на изгиб, кручение, ударная вязкость, сопротивление раскалыванию) древесины в радиальном направлении выше чем в тангенциальном. Отчасти и потому, что сердцевинные лучи расположены тоже радиально, от сердцевины к коре.
После раскола или распиловки (уж как получилось) следует произвести выбраковку заготовок. Правила здесь такие же, как и при выборе заготовки в магазине. Один из самых распространенных дефектов это сучки. Они делятся по степени срастания с окружающей древесиной на: сросшиеся, частично сросшиеся, не сросшиеся и выпадающие. По состоянию древесины самого сучка на: светлые и темные здоровые, загнившие, гнилые и полностью сгнившие (табачные). Отечественные заводы, следуя традициям старых мастеров, живших в то время, когда таким «мелочам» не уделяли должного внимания ( фото 19)
 |
тоже стараются не замечать этот дефект при отборе заготовок. А уж если из заготовки сделан приклад, то борьба с сучками едет «до последнего». Их высверливают и заглушают пробками, заделывают смолой и шпаклевками, тонируют приклад до такого состояния, что сучки становятся просто незаметны. Можно с успехом перенять их опыт, но лучше сучков избежать вообще. Здоровые сучки, если они не находятся в области головки приклада или шейки, не так уж страшны. Но имеют неприятное свойство «расти», то есть при усадке древесины начинают выступать над плоскостью. На фото 20 наглядный пример деформаций древесины вокруг сучка после, всего, двух лет хранения.
 |
На примере последней Московской Международной Выставки «ARMS & Hunting» хочется отметить, что иностранные производители не допускают такого дефекта на деревянных частях своей продукции. Зато широко представили публике другой дефект – косослой. ( фото 21)
 |
Особенно «порадовали» Турецкие и Итальянские фирмы. Ухитряясь выделывать приклады с волокнами, аж, поперек шейки. ( фото 22)
 |
Ну и наши стараются не отставать ( фото 23).
 |
С той лишь разницей, что у иностранцев это массовая (бюджетная) продукция, а у наших порой и штучная. В четырех словах о косослое: его не должно быть. Ни в головке или щеках, ни в шейке. Это обязательно надо учитывать при отбраковке и заготовок, и готовых ружей.
Не лучше сучков и трещины, которые бывают метиковые – направленные от сердцевины к коре, отлупные – по годичному слою, морозные (морозобой) – наружные продольные разрывы. Мало радости доставит прорость – вросшая в ствол сухая древесина или кора. (фото 24)
 |
Особенно если она проявляется на последних этапах изготовления приклада.
Подробнее о разделке и правильной сушке материала расскажу в следующих статьях (или вы сможете прочитать в моей книге).
И, наконец, четвертый вариант приобретения ореха – прибегнуть к помощи магазинов или лиц занимающихся продажей материала через интернет. Относительно молодой, но весьма перспективный вариант. Надо полагать, и есть на то все основания, что такая торговля быстро наберет обороты. И не только потому, что так принято во всем мире, но и в силу резкого падения производства охотничьего оружия у отечественных производителей. Заготовители ореха, теряя привычные внутренние рынки сбыта, ищут новые. И свидетельство тому регулярно поступающие электронные предложения приобрести орех. Из плюсов: доступность по всей территории страны, более-менее реальные цены, указываемые, как правило, без учета доставки. При желании можно запросить фото заготовок и выбрать понравившуюся. Для полной объективности желательно получить фото в трех проекциях: по пласти с обеих сторон и обязательно вид на ребро, который даст возможность определить направление волокон вдоль заготовки и выявить косослой и коробление ( фото 25)
 |
Вопросы о влажности, выдержке, виде, сорте, месте произрастания можно не задавать. Это пустое, потому как отравители ответственности все равно за сказанное не несут. Важнее прибегнуть к рекомендациям тех людей, кто уже пользовался услугами подобного рода и получал орех по почте. Подобные разговоры можно встретить на разных тематических форумах в интернете. Немного осторожности не помешает. Дело в том, что на новый рынок хлынули люди просто желающие погреть руки и ни чего не понимающие в предмете торговли. Вот примеры из недавней переписки. Пишет человек с южных регионов, предлагает орех на приклады. Говорит, что имеет паркетное производство и вроде не прочь торговать и заготовками. Спрашивает: какая цена меня бы устроила, и какие объемы. Отвечаю, вкратце описывая ситуацию с орехом. Ровно через сутки, сориентировавшись, человек рассказывает историю об удачной продаже «только что» партии в 200 заготовок по цене 220 евро/шт. не много ни мало, аж в Аргентину. Ну а мне готов «уступить» за 200 евро. На присланных фото заготовки, вероятно не пригодившиеся даже для продажи в магазине. Другому «предлаганту» из тех же краев (чтоб не ставить человека в неудобное положение) задаю вопрос: сколько времени проходит с момента рубки и до прибытия товара в Москву? «Предлагант» не понимая, что торгует не мандаринами, бойко отвечает: трое суток рубим, четверо – пилим, через 10 дней в Москве. Сами понимаете, что спросить о сушке я уже постеснялся. Ещё один негоциант на мой вопрос о виде предлагаемого им ореха пишет, цитирую: - «Значит дерево кедровый орех сорт кавказкий, из Нагорного Карабаха, редкая разновидность (орфография и пунктуация сохранена)». Слезай, приехали! Переписка закончена. Хочется обратить внимание и на появившиеся в интернете объявления о продаже заготовок, прошедших всякие «супер, нано, вакуум и пр.» сушилки. Утверждается, что такая древесина становится, чуть ли не «вечной», приобретая попутно разные волшебные свойства. Может оно и так, но настораживает температура, которой подвергается древесина – 250 градусов. Для изготовления прикладов и лож это не приемлемо. При нагреве до 105 градусов ударная вязкость древесины снижается на 12%. С дальнейшим ростом температуры происходит дальнейшее снижение прочностных характеристик. В интервале от 150 до 275 градусов начинается частичное разложение компонентов древесины (лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза, природные смолы). А при температуре от 275 до 450 градусов протекают основные реакции распада веществ.
И, не смотря на это, есть и очень приличные и ответственные люди, занимающиеся рассылкой ореха не первый год.
Может оказаться вполне доступным вариант закупки заготовок через интернет из Европы. Не знаю пока, сколько времени уходит на пересылку и сколько это удовольствие стоит, но цены на хороший орех (не говорю об «элитном», а просто о хорошем, рабочем) весьма и весьма приемлемы. Порой даже на удивление.
Продолжение следует…
С уважением ваш Басскачи.